西宁是古来中原进入中国西藏的门户，来到西宁，也像来到中原的尽头，多种民族、不同文化都在这边城里繁荣共生。
西宁南方的塔尔寺，是噶鲁派创始人宗喀巴的诞生地；城东座落着东关清真大寺，寺旁市集微风轻拂、柳树飘飞，回族妇人悠缓走着。
西宁是青海省省会和最大城，青海省人口560万，有1/3住西宁，名列藏传佛教噶鲁教派（黄教）6大寺院的塔尔寺在西宁南边，是600年前噶鲁派创始人宗喀巴大师的出生地。1379年，宗喀巴的母亲在众人协助下，建了塔尔寺的第一座宝塔，塔内包着一棵沾有宗喀巴脐带血的菩提树。
此后代代增建，从一座宝塔衍生数千寺院─祈寿殿、小金瓦寺、经学院、酥油花馆、大金瓦寺…沿山错落而筑，红炮僧侣在大经堂前读经、辩经（对佛教理论的辩论），击掌、挥舞佛珠、撩动袍角像武术大会，又像和尚在跳舞。下了课，成群僧侣红袍点点散布山径，就像小学校园刚放学。
宗喀巴在藏人心中，地位仅次于释迦牟尼，藏人的精神领袖——达赖和班禅两大转世活佛，都是他的弟子。他于7岁受戒、16岁离开青海到西藏修道，史料上说，他从此再也未返故里。再没回到塔尔寺、再没回来见见母亲。
青海和西藏隔着千山万水，等于另一个世界，成佛之路也意味着割舍俗世的母亲。
西宁位在青藏高原东边，自古是中原进入西藏的门户，来到西宁，等于到了中原“尽头”。在这边城里，街头挂着“青海虫草王、野生人参果专家”等招牌，回族小摊一间连一间。
公共交通穿过拥挤市中心往东数站，就见到东关清真大寺，高高两座宣礼塔、圆顶墨绿，城堡般拔地耸立。包头巾的妇人、白胡子老爷爷在寺旁市集悠然走着，微风轻拂、柳树飘飞，这里有的，是让人舒心的宁静闲适。
老军阀见太师椅
高原上的雨，像空中洒下一支支细细冰冰的寒针，再多的城市繁华都被打湿、脱妆。可有时在雨中，又仿佛拨开帘幕，无意间撞上被时光圈住的一角。譬如为民巷的马步芳老宅，雨中墙垣、屋瓦湿润深黑，充满民国氛围。
马步芳是甘肃回人，194、50年代雄霸中国西北，官至青海省主席、西北军政长官公署长官。1942年权力鼎盛时，斥资3000万大洋在西宁建公馆“馨庐”，宅内含正院、中院、南院、西院等六七个院落，占地3万平方公尺，又有警卫楼、参谋室、伙房、油坊、金库，就像一个小王国。
大宅盖好方7年，西北失守，国民政府撤退台湾，马步芳则携家族辗转逃至埃及，此后在沙乌地阿拉伯度过余生。
坊间有一个说法是，当年他运走的黄金重达200万两，以致整个青海省只剩下40两黄金，至今无法翻身，是中国第二穷者（第一穷是西藏）。也许因为这样，大家在他的院子里轮流坐坐他没带走的太师椅（需付费），也算捞回了点什么。
位在青海东部的贵德，距西宁约110公里，穿过去年通车的拉脊山隧道，就到了贵德国家地质公园，景区内阿什贡峡谷奇峰耸立，一层红一层赭一层绿，越往谷地深处走，好似陷进《西游记》里，四面八方都是黄土，一片光秃。
然而再从阿什贡峡谷往南折至贵德中部，景色骤变，这边的黄河河岸水草丰美、河上游艇奔驰，就像夏日海边，而且河水还不是黄浊的。这里的自然景色变化多端，还来不及看多一眼，就失去了那个瞬间；就像人生旅途，随着时间起舞，无法暂停地向外蔓延。