报道/摄影：本报戴舒婷（古晋）
古城的味道你还记得吗？那股用日月年岁酝酿出来的沉香，不带酒精却让人迷醉，平平淡淡却叫人刻骨铭心，不喧哗扰攘却在心底掀起长长涟漪，那味道就像我们走遍天涯海角，看尽了世界繁华后，最终尘埃落定之地——家。
一听说，马六甲古城的食味飘到我们的城市里了，我脑子里第一个想法就是大红大橙大酸大辣，味不惊人誓不休的娘惹菜。一直到和主人家见了面，她双手端上盘碗，我还是抱着这样的想法，品尝之后，却意外发现味道不是我想的那样刺激。
诗人泰戈尔说过：“最简单的音调，需要最艰苦的练习。”食物亦是如此。简单的食味，无论是饭、菜、汤、酱，从洗米到上桌，样样都不能掉以轻心。饮食的文化、传统与智慧，是度过了多少个昨天，才来到了今天，世事从来不是理所当然。或许，我是时候，以不同的角度重新看待我的已知，同时去认识我的不知。
古城鸡饭 粒粒皆辛苦
我喜欢吃鸡饭，不喜欢吃鸡肉，一个鸡饭摊位能让我回头的，往往是那碗泛着淡淡黄色的香饭，这点“小古城”做到了。马六甲鸡饭还承传着老祖宗捏饭团的做法，把煮熟的米饭用手捏成球状，这饭团自然也有其典故。上个世纪，从中国到南洋谋生的祖先们，大多数从事农务和苦力，休息时间他们都是在田园或工地吃饭。于是，做妻子的，将饭用布包起成圆团，好方便丈夫携带和抓食。一个小饭团包含了一方的用心，和另一方的用力，一份慰借，一份辛劳。这是我对饭团充满好感的原因。因此，结束了一天的忙碌之后，我偶尔会到这餐馆，用那简单的味道来慰劳自己。
盛在淡褐色纸张上小饭球，稍微比乒乓球大一点，味道就如它浅浅黄色一样，清、淡、香、足。由于是用手工捏的，饭粒紧密黏在一起，即使用饭匙在上面耙个缺口，饭球也不会散开。不过这米饭黏而不稠，入口轻咬，香料味道便在口腔里散开，尤其是鸡饭不可或缺的香茅味，更是为下一口作出了诱惑。
偶尔，我会选择不点饭球，改点半个月亮的普通鸡饭，米饭颗粒分明，它和小饭球的差别在于口感，较松散不那么扎实。一碗饭浇酱油，就叫我很满足。
白斩鸡与烧鸡
虽然，我不爱吃鸡肉，也不喜欢吃白斩鸡，不过偶尔还是会点一份来添味，因为它有可取之处，而且味道不赖。白斩鸡肉质滑嫩，香而多汁，鸡肉的原味和鲜味在微咸麻油酱汁的发功下，在非常适当的时候收笔。所以，味觉不会有那种吃了一堆肉之后的腻感。
至于烧鸡，它比白斩鸡勇敢，不需要酱料来提味，凭着自己烧成古铜色的皮肤就敢敢上台。经火烧过的，肉质自然不比白鸡鲜嫩多汁，不过它还是尽到了美食的本分。我比较喜欢烧鸡，因为没有酱汁的它，味道比较纯粹，和鸡饭一起入口，它不会和鸡饭抢镜。
酱油鸡（Ayam Ponteh )
在马六甲人的餐桌上，汤汁的角色比其他材料更重要，菜肴都要多汁才好，就像今天为你推荐的几道菜。Ayam Ponteh是古城常见的家常菜，材料包括：马铃薯、香菇、鸡肉，有点像咖哩的用料，但是吃起来味道很华人，峇峇娘惹的特色就在这到菜里显示出来了。以八角桂皮等香料熬制的汤汁，并没有很重的药材味，入口就一股沉，而这沉又巧妙地把鸡肉的鲜甜味给提出，然后，两股性格不同的味道，融合一起，产生一种沉中带咸又带甜的新味道，而我贪恋这股味道，一勺接一勺地喝。其它材料味道比汤汁丰富，食材本身的味道加上汤汁的入味，替马铃薯、香菇、鸡肉打造了共同点却又保持各自不同口感。这菜肴各方面都妙不可言。
咖哩鸡
再不来点辣的，你可能就会说真不过瘾！好吧，来道红橙橙的咖哩鸡吧！小店除了马六甲美食之外，也有一些大马人美食。这咖哩鸡很调皮，它的辣立马现身，激了你一下，然后，快快闪开，就像一二三木头人游戏中拍了你肩膀，就赶快逃跑的人那样，啥意思？意思是它的辣让食客爽了一下，很快就过了，走得干脆，不留后劲。然后，我又牙痒痒地再吃、再吃、再吃，终于你烦了，夹起一块鸡肉，狠狠咬一口，就是要把咖哩味留住，再然后我就觉得自己跟一碗咖哩鸡在斗劲，很白痴！你可能会觉得我的形容一点都不美食，不过那真是我的感言。
杂菜
这是普通的炒杂菜，不是吗？我此话一出，店长一脸尴尬，是，它是马六甲炒杂菜，就是普通的炒杂菜。她解释：“马六甲娘惹菜并非全都是大咖，马六甲食味其实是以“家常菜”为主，只不过一些代表性娘惹食物都是酸辣的，让人误以为马六甲食物都是重口味的。”原来如此。这想起来挺合理的，总不可能道道菜都吃辣，总也需要一些清淡菜肴来善待味蕾和胃，而且马六甲也不是只有峇峇和娘惹，还有华人啊！
采访当天，我尝了各种口味的肉，最后夹起小菜来尝，一股清新冒出，洗去我之前的荤食味，白菜和木耳的脆口，更是替口齿换了个感觉。杂菜味道，咸淡适中，厨师并没有用多余的调味料，而是让蔬菜发挥它自然味道，为一餐画下句点，这道菜出得及时也适时，妙极了。
小古城餐馆(Absolute Melacca)：
